moi en inde

Je sais, on a vu des titres de post plus originaux, mais estimez vous heureux, je vous ai epargne le titre qui m'etait venu a l'esprit "Kochi je suis ici", mais evidemment, en Francais ca rend moins bien qu'en Anglais. Et puis bon, le comique de repetition...

Bref. Me voici a la fin de mes deux jours a Kochi, que je quitte demain pour Allepey (Aleppey ? Alleppey ?).
Pendant deux jours, j'ai donc arpente Kochi de long en large, a pied ou a velo, et en un mot comme en mille : kochi est une tres belle ville.

La ville est construite sur une des presqu'iles de ce coin de cote. Le quartier ou se situent la pluspart des hotels, mais aussi des choses "a voir", est appele Fort Kochi, et est tres agreable a visiter. Ce sont des petites maisons (il est rare que les batiments aient plus d'un etage en plus du rdc), et les rues sont relativement calmes (au moins selon les standarts indiens), etroites et tortueuses, avec des boutiques pour touristes un peu partout (evidemment), et des cafes internet a tous les coins de rue. Le long de la cote, il y a d'antiques "chineses nets", encore utilises pour pecher. Quand on passe le matin, lors de la vente de la peche du jour, on a la possibilite d'acheter soi meme son poisson, puis de l'apporter dans un des petits restos a cote pour qu'ils le fassent cuire... c'est assez marrant comme systeme... au moins est on sur de la fraicheur du produit...

[en parlant de trucs a touristes : une librairie vendant des livres sur l'inde aux touristes en francais, anglais etc... avait sur ses rayonnages exterieurs, entre autres bouquins anglais, mais celui ci etait traduit en tamil (ou une autre langue indienne) : je vous le donne en mille, ce bouquin c'etait Eureka Street ! J'ai manque l'acheter, mais j'ai prefere le laisser a vendre, afin que quelqu'un d'autre le decouvre, mais c'etait etrange de le voir la...]

Le climat est vraiment tropical, il doit faire plus de trente degres, mais j'ai de la chance, la mousson semble terminee dans le coin... pas une goutte de pluie depuis que j'ai quitte Mumbai. La chaleur est suportable, surtout que les ventilos tournent a plein regime (sans eux, la sensation de chaleur serai certainement celle du RER-bonde-l'ete, avec les sieges en sky en moins).La vegetation est a l'avenant : luxuriante des que l'homme lui en laisse l'occasion. En bonne touriste occidentale, je suis bouche bee devant des arbres enoormes, les cocotiers, et les moustiques.
Ah non, pas les moustiques, bien qu'ils soient la eux aussi, de bonnes grosses bestioles tropicales elevees aux hormones. Sur ma seule cheville gauche et en une journee de marche, j'ai ete piquee 12 fois. Eh oui, en douce innocente que je suis, je n'avais pas juge bon de mettre de l'antimoustique parce qu'apres tout, les mechants moustiques qui transmettent le palu ne sortent que la nuit. J'avais oublie un detail majeur : un moustique banal, ca pique quand meme, et ca GRATTE.

Bref, hier, j'ai fait le tour de toutes les choses a voir du coin, depuis l'eglise construite par les portugais a leur arrivee et dans laquelle ont peut voir le tombeau de Vasco de Gama et de ses amis morts ici (Vasco de Gama a depuis ete "rapatrie", mais les vestiges des tombeaux sont toujours la), jusqu'a la synagoge (oui oui, une synagogue), la plus ancienne d'Inde, en passant par les deux musees de l'ile, et aujourd'hui j'ai loue un velo, histoire de me balader dans les environs et de defier la mort sur les routes indiennes.

L'immense avantage que j'ai en visitant tout a pied ou en velo sur ceux qui visitent tout en rickshaw est que puisque je passe la moitie de mon temps a me perdre (en dehors de Fort Kochi que je commence a bien connaitre), donc je decouvre beaucoup plus de choses, je m'aventure un peu partout dans les ruelles, a l'instinct ("je suis sure que c'est par la" "ah bah tiens, pourquoi je suis revenue a mon point de depart")... Il doit y avoir une espece de distortion spatiale dans le coin parce que des rues qui semblet droites vous font tourner en rond, lentement, mais surement.
Et puis il y a ce fameux "Dustch Cemetery" qu'en depit de toute ma bonne volonte, j'ai ete incapable de trouver...

Enfin et pour finir, j'ai assiste hier a un spectacle de kathakara (orhographe et nom a verifier), qui est l'une des grandes danses classiques de l'Inde. C'est un espece de theatre corporel, danse, extrement codifie (les gestes, positions de la main, mimiques veulent dire des choses tres precises. les costumes sont fabuleux, avec des "robes" volumineuses, des coiffes qui defient l'equilibre... Tout est sans doute en toc, mais a la lueur des deux spots et de la torche place devant la scene, ca brille, ca scintille, et ca coupe le souffle. Sans oublier les maquillages, pres d'une heure par personne, on peu y assister avant le spectable, la encore..
Ca raconte des histoires de dieux qui defient des demons, etc.. A l'origine, c'est joue dans les temples, des nuits entieres pendant les fetes religieuses.. Et hier soir, meme si ce n'etait que dans une petite salle qui n'avait rien de beau ni de sacre, c'etait l'inde des legendes qui dansait sous nos yeux, avec les fils du vent qui viennent au secours des hommes persecutes par un demon... 

Hier matin, reveil aux aurores (5h20) pour aller prendre le train de 6h40 pour Trichy (egalement appelle Tiruchirapally), me voila donc dans un train indien ! Je dois avouer que j'etais loin d'etre a plaindre, etant placee en 1ere classe AC (qui, en gros, est l'equivalent niveau confort des secondes classes des corails chez nous). Je n'ai pas de voisine, sans doute parcequ'il n'y a pas d'autre femme voyageant seule, et que les femmes doivent etre assises avec des femmmes. De l'autre cote de l'allee, une femme dans son magnifique sari, avec sur le siege d'a cote son bambin recouvert par le tissu (un sari fait quand meme 5m50, il y a de quoi faire...).Des le depart, une dizaine de vendeurs, portant au dessus de leur tete ou sous leur bras des bassines emplies de paquets de nourriture fraichement emballee, ou de gros bidon de the ou cafe ont commence a circuler dans les rangs.

Ah ! La nourriture Indienne ! Si on aime le riz et les epices, c'est le paradis... Il faudra que j'explique le petit dej plus tard car j'ai oublie le nom de la moitie des aliments, mais pour ce qui est des autres repas, le plat typique du sud du pays est le "Thali", que je mange pour une trentaine de roupies (avec l'eau minerale), soit, en gros 70 centimes d'euros... Le thali, donc. Une feuille de bananier posee sur la table en guise de plat, trois ou quatre petites coupes metalliques emplies de diverses sauces liquides, trois ou quatres petits tas (servis a la louche) de divers legumes bouillis (le tout est assez non-identifiable, je dois bien l'avouer, mais tres bon), une espece de galette de riz tres fine frite (genre chips geante), et du riz. On pioche dans les differents tas, on melange avec le riz blanc, et on mange le tout avec les doigts, de la main droite uniquement (la main gauche est impure). Le tout est servi a volonte, par un balet de serveurs qui arpente les restaurants, qui avec une bassine de riz sous le bras, qui avec des timbales contenant les differents legumes etc.

Mais revenons a Tiruchi???, euh, Trichy. Trichy est une ville carrefour, assez rebarbative au premier abord : Batie autour d'une gare et de sa "central Bus Station" d'ou partent et arrivent en permanence des bus locaux ou d'autres villes (tous klaxonnant a coeur joie), c'est bruyant et agite. Mais une fois le bus 1 trouve, on peut aller jusqu'aux sites interessants : Un des plus grands sanctuaires de l'inde, et le Rock-Fort-Temple qui domine la ville.

Bon, le bus, c'est assez folklo (mais tres economique, genre 4 roupies le trajet). Une entree pour les hommes, une pour les femmes, mieux vaut ne pas se tromper. Les hommes s'asseyent a cote des hommes, les femmes a cote des femmes, mais les hommes et femmes d'une meme famille (freres soeurs maris etc) peuvent s'assoir cote a cote (quand meme), et c'est comme ca, point. Il n'y a plus qu'a refrener son envie de s'assoir quand la seule place libre est a cote d'un homme. De meme quand il n'y a plus de places assises et qu'il faut rester debout, les hommes restent plutot au fond du bus, et les femmes devant. Par ailleurs, il y a souvent pres du conducteur (au dessus, a cote, ou derrire) des petites statuettes multicolores de divinites (aujourd'hui j'en ai meme vu un avec des lumieres clignotantes). Ajoutons a cela un peu de musique locale (indescriptible, il faut l'entendre pour comprendre), un controleur-vendeur de billets, avec a la main des liasses de tickets, des billets coinces entre les doigts, des pieces de monnaies dans une sacoche sous son bras, et un sifflet (le tout dans la/le meme main/bras, il faut bien s'agripper quelque part, ou donner les tickets de l'autre), et voila, le tableau est complet.

Et c'est ainsi que je debarque au Srirangam Temple, reelement immense, et grouillant de vie. 7 enceintes, dont on passe les trois premieres sans s'en rendre compte. Enfin si, on realise qu'on est entre parce que pour la premiere enceinte, on passe sous le gopuram, une porte tres imposante (dominee par une sculpture en escalier (dur a decrire) de quelques 70 m de haut), mais a l'interieur (le tout est a ciel ouvert (vous suivez toujours ?), profusion d'echoppes, de trucs a touristes ou de marchands preparant des paniers d'offrandes que les fideles achetent afin d'aller rendre hommages au dieu. C'est le fameux melange indien du profane et du sacre.

Apres la 4eme enceinte, c'est pieds nus, et pas de socquettes rappelle un panneau (la regle c'est la regle, non mais !). Pour bien se representer un temple indou, il faut comprendre que ca n'a strictement rien a voir avec les lieux de cultes occidentaux ultra-structures. Deja c'est construit peu a peu, par ajouts successifs. Par exemple ce sanctuaire remonte dans sa partie la plus ancienne (un petit temple dedie a Shiva)au XIIIe siecle, et la derniere construction (le fameux gopuram de 70m surplombant une des portes de la premiere enceinte) date de... 1970 (!). Ensuite si un temple/sanctuaire est dans son ensemble dedie a UNE divinite (Vishnu dans le cas present), ca ne l'empeche pas de contenir une multitude de petits temples/hotels dedies a toute sortes d'autres divinites, plus un grand bassin de purification. Les fideles ne vont pas prier seulement l'important Vishnu (but du pelerinage malgre tout), mais aussi les autres divinites, ce qui fait que meme dans des coins recules, certaines statues sont couvertes de couleurs, de beurre clarifie, de fleurs etc... Certains coins sont accessibles a tous, d'autres interdits aux non-indous (le coeur des sanctuaires), d'autres encore portent des inscriptions en sanscrit, langue que seuls les Brahames, la caste superieure dont les pretres sont necessairement issus, ont le droit de maitriser. Bref, pour mes yeux d'occidentale, c'est un incroyable desordre.

Les fideles vont et viennent dans tout les sens, et il y a souvent un coin ou se trouve un elephant auquel les hindous offrent une offrande-friandise, afin qu'il les "benisse" avec sa trompe (j'imagine que l'elephant represente Ganesh, le dieu a tete d'elephant...). Il y a une multitude de rites qui m'echappent totalement, mais c'est tres vivant, tres colore (toutes les femmes sont en sari), tres beau. (je n'ose pas prendre beaucoup de photos, les gens prient quand meme, mais j'en ai quelques unes).

Aujourd'hui, je me suis attaquee au Rock Fort Temple. J'ai erre un bon moment avant de trouver l'entree : Assez etroite, coincee entre deux boutiques et avec un bazaar le long de l'entree interne, ca ressemblait a s'y meprendre a une alle commercante. Une fois passe le bazaar, on laisse ses chaussures a la consigne, et a l'attaque ! 417 marches selon le routard qui les a comptees. J'ai personnellement perdu le compte quand les escaliers debouchant a l'exterieur, en plein soleil, et sans ombre sont devenus brulants sous mes pieds (je rappelle qu'a ce moment la on est nu-pied), et qu'en levant les yeux j'ai realise qu'il restait sans doute plus de 70 marches. Ouch. si certains avancaient avec un calme admirable, d'autres, comme moi, grimacaient, et se depechaient de gravir la derniere volee de marches. A l'arrivee, une superbe vue sur la ville, (couverte, donc a l'ombre, merci pour les pieds), et une statue de Ganesh acceuillant les fideles. Ouf. On reste longtemps en haut (les gens s'asseillent pour profiter de l'ombre), et c'est normal, les plantes de pieds se souviennent encore de la montee..

Voila, plein d'information en vrac, mais l'Inde entiere est en vrac... Ce soir je reprends le train, 1h direction Tanjore ! p